El cáñamo podría cambiar la industria y amenazar el dominio del algodón

Imagine la ropa a base de cáñamo, y probablemente se imaginará un textil áspero similar a un saco de arpillera, pero eso puede cambiar pronto. «En 20 años [el cáñamo] será el tejido del futuro», afirma Isabel Siracusa, desarrollador de tejidos para la marca de mezclilla Orta Anadolu. Con la ratificación del Proyecto de Ley Agrícola 2018 , el cáñamo está listo para convertirse en un producto totalmente industrializado, ya que el proyecto de ley permite que la planta sea cultivada legalmente en todo el país. Como afirma Siracusa, eso puede conducir a que el cáñamo sea más ampliamente utilizado en la industria de la moda. Sin embargo, la adopción potencial del cáñamo como el textil de elección probablemente alteraría la materia prima número uno actual de la moda: el algodón.

El algodón es un textil aparentemente inocuo. Y, sin embargo, la producción de textiles para la industria de la moda ha tenido un impacto ambiental perjudicial. Aunque la verdadera contribución de la moda al cambio climático es objeto de acalorados debates , el gran tamaño de la industria significa que su impacto en el mundo no puede ser ignorado.

Rob Jungmann, fundador de Manastash y propietario de Jungmaven, estaba eufórico al enterarse del estado legal del cáñamo industrial. Jungmann ha abogado por el uso del cáñamo en la moda durante décadas, después de pasar innumerables horas educándose a sí mismo y a otros en el cultivo.

Jungmann se convirtió en una de las primeras vanguardias contemporáneas en experimentar con la tela en sus diseños. “En los años 90, hubo un gran auge, alrededor del ’94 al ’98. Había un gran gusto por ello ”, explica a HYPEBEAST. Fundó su primera marca, Manatash, en 1993, y arraigó la etiqueta en un espíritu de «ropa saludable».

Creó su segunda marca de moda, Jungmaven, en 2012 con intenciones éticas similares. El objetivo de Jungmann es crear conciencia sobre los impactos ambientales positivos del cultivo de cáñamo y, en su opinión, «la camiseta [es] la forma más fácil de difundir este mensaje».

El impacto del cáñamo industrial en el algodón utilizado en la moda evan kinori proyecto de ley de granjas de evan kinori 2018 hilo de cultivo hoyo consejo nacional orta andalou phylos

Otras marcas, pequeñas y grandes, han seguido un modelo similar al de Jungmann al usar ropa a base de cáñamo para comunicar una filosofía. La colección Levi’s® Wellthread ™ x Outerknown Primavera / Verano 2019 introdujo prendas de mezclilla “cáñamo algodonizado”, lo que fomenta el compromiso de Levi con la moda sostenible. El innovador proceso de creación del “cáñamo algodonizado” también ha permitido que la textura del cáñamo, que es naturalmente bastante rugosa, se sienta tan cómoda como su contraparte más famosa.

Las marcas de lujo también han seguido el ejemplo, como lo demuestra la experimentación de Rick Owens con el cáñamo en piezas a medida para otoño / invierno 2011 y otoño / invierno 2018. “Muchos desarrollos recientes para las próximas temporadas se han centrado en tratar de usar el cáñamo en diferentes estructuras y mezclado con otras fibras naturales o más preciosas como la seda «, Jessica Kipp, Jefe de Materiales de Investigación de Rick Owens, le dice a HYPEBEAST. «Esto se debe en parte a que el cáñamo es una opción más sostenible en comparación con el algodón o el lino, pero también debido a su aspecto crudo y mano que crea una imagen y un toque únicos».

El diseñador a medida Evan Kinori creó su etiqueta homónima con sede en California, inspirada en parte por la insistencia de sus padres en las prácticas ecológicas durante su educación. «Quería cosas que fueran duras y resistentes», dice Kinori. “Y quería hacer ropa que pudiera usar”. No confía en mensajes novedosos, sino que quiere dejar que la ropa hable por sí misma. “La moda ecológica debería ser la norma. La palabra ‘sostenible’ en la moda es una locura para el tamaño de la industria ”, dice. «Deberíamos esforzarnos por difundir la positividad y usar menos palabras y hacer más ‘hacer'».

La decisión de los Estados Unidos de desregular la producción de cáñamo, que en gran medida ha sido politizada y demonizada a lo largo de la historia del país, no debe tomarse a la ligera. La legalización del cáñamo industrial podría tener efectos de gran alcance , ya que los agricultores ahora podrán obtener subsidios del gobierno para cultivar el cultivo, lo que les permitirá la oportunidad de diversificar sus campos.

Diez millones de acres de reservas de algodón, que suman el 25.37% de las tierras de cultivo del país, han convertido a Estados Unidos en el tercer mayor productor de algodón del mundo, después de India y China. Según el Consejo Nacional del Algodón , el 73% del rendimiento del cultivo se usa principalmente para prendas de vestir, lo que a su vez representa el 90% del uso de textiles de la industria y ha generado una ganancia de $ 385.7 mil millones de dólares para la industria de la moda estadounidense. Esa bendición financiera pronto puede verse interrumpida; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el positivo financiero del algodón ha sido a expensas del medio ambiente.

Por lo general, el algodón se cultiva en monocultivo, lo que significa que es el único cultivo en una sola área. Sus repetidas horas extra de cultivo, sin la implementación de un cultivo de rotación, degradan el suelo y hacen que la tierra se vuelva árida. Y debido a que la mayoría del algodón en circulación está modificado genéticamente, los estudios han demostrado que el carácter genómico, cambiado para frustrar las plagas, produce una enzima que permanece en el suelo mucho después de la maduración de la planta, disminuyendo la biodiversidad del suelo.

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Y no solo eso, la producción de algodón requiere inmensas cantidades de agua para riego: alrededor de 8,000 litros por kilogramo. Al mismo tiempo, la producción de algodón utiliza el  16% de los insecticidas del mundo y el 6% de los pesticidas.

La producción de cáñamo, por otro lado, requiere menos de un tercio del agua necesaria para el algodón y produce un 220% más de fibra. El cultivo no requiere tantos pesticidas , reduciendo efectivamente la contaminación del agua y la acidificación del suelo adyacente. Además, el cáñamo puede actuar como un cultivo de rotación y tiene propiedades de fitorremediación, que no solo descompone el material tóxico en el suelo sino que también actúa como un sumidero de CO2 para mejorar la calidad del aire.

Dados estos beneficios para la producción de cáñamo, surge la pregunta: ¿por qué el cáñamo industrial no se ha vuelto más frecuente en la moda? No es que no haya precedentes, ya que la cosecha fue un pilar industrial desde los inicios coloniales de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. En cambio, lo que terminó su uso en los Estados Unidos fue motivado en gran medida racial y económicamente.

De 1910 a 1920, los mexicanos que escaparon de la violencia de la revolución de su país buscaron refugio en los Estados Unidos. Esos migrantes llevaron su consumo social de marihuana a través de la frontera; sin embargo, a medida que aumentaron las tensiones xenófobas en los EE. UU., los prohibicionistas vincularon la droga a los mexicanos como chivo expiatorio del crimen y la dinámica social en deterioro.

El desarrollo temprano de las fibras sintéticas también dio un golpe a la producción de cáñamo. Empresas como DuPont presionaron por una legislación que paralizara la industria del cáñamo. La Ley del Impuesto sobre la Marihuana de 1937 impuso un arancel a los productores de cáñamo y les prohibió cultivar su variante ilícita. Y con un énfasis cada vez mayor en criminalizar la marihuana, el cultivo de cáñamo finalmente se prohibió oficialmente en 1970 con la aprobación de la Ley de Sustancias Controladas.

La nueva legislación busca revertir el daño hecho en los Estados Unidos y proliferar la utilidad natural del material. Pero los consumidores en general saben poco sobre el cultivo. «Un alto porcentaje de ciudadanos desconoce la diferencia entre el cáñamo industrial y el cannabis, y se mezclan con frecuencia», explica Sarah Hayes, directora de desarrollo de materiales en Patagonia.

La falta de comercialización de las grandes marcas que usan cáñamo y la accesibilidad pública a los datos e información sobre su uso exacerba el déficit de información. «Depende de las grandes marcas y compañías hablar sobre esto y considerar cómo los consumidores interactúan con él», dice Siracusa. Según el desarrollador de Fabric para Orta Anadolu, puede haber menos incentivos para que las marcas sean explícitas sobre su uso de cáñamo, ya que puede abrirse a las críticas y hacer que se consideren poco auténticas si no siguen más prácticas sostenibles

También hay problemas fuera del control de una marca cuando se trata de usar cáñamo. Como explican Jungmann y Kinori, las marcas no pueden usar las herramientas comerciales de las redes sociales para llegar a nuevas audiencias debido a las restricciones de Instagram, Twitter y Facebook en las empresas y productos relacionados con el cannabis. Al mismo tiempo, Siracusa señala que organizaciones como Cotton Inc. han presionado exitosamente para imponer altos aranceles a los estadounidenses que «importan cualquier cosa que no sea algodón principal». No solo eso, sino que Kinori señala que ocasionalmente ha encontrado que los agentes de aduanas no lo harán. suelta sus telas de cáñamo.

Siendo realistas, Jungmann cree que el cáñamo primero será adoptado por otras industrias en los EE. UU. En lugar de la moda. Teniendo en cuenta que Italia y China han otorgado subsidios a las técnicas de investigación y perfeccionamiento para «algodonizar» el material, están a años luz de los Estados Unidos en términos de adoptarlo como textil. Según Jasper Ivy, fundador de la etiqueta homónima, “Estados Unidos necesita maquinaria, un decorticador, que pueda separar todas las partes de la planta aquí en este país. En noticias recientes, puede haber alguien que venga a los EE. UU. Desde Canadá que pueda hacer eso ”. Pero para algunos diseñadores, como Jungmann y Kinori, la capacidad de hacer un producto puramente estadounidense desde la planta hasta una pieza final, de vestimenta permanece en el futuro lejano.

Para ser sincero, puede que no haya ningún incentivo en una sociedad postindustrializada para crear instalaciones que puedan requerir el desarrollo de textiles adecuados en los Estados Unidos. Según Jungmann, «la moda sigue a la pobreza», y las grandes corporaciones tienen una ventaja comparativa en la reducción de sus gastos generales. trasladando la producción a países más pobres con derechos de los trabajadores laxos.

Como el cáñamo es un «cultivo comercial», queda relegado a los altibajos del capitalismo. Los pequeños agricultores estadounidenses tienen un mayor incentivo para obtener ganancias del cultivo; sin embargo, los precios fluctuantes de las semillas y la dependencia involuntaria de semillas de Monsanto genéticamente modificadas podrían obstaculizar su prosperidad. Y el cáñamo ha estado en el centro de los litigios , ya que organizaciones como PHYLOS están a la vanguardia para evitar que las empresas se conviertan en el «Monsanto de la marihuana». Esa potencial monopolización dañará a los pequeños agricultores y elevará los precios en el mercado de productos textiles, lo que estresará La industria de la moda.

El grupo Pew Research afirma que el sentimiento estadounidense sobre la marihuana , y por extensión el cáñamo, está cambiando drásticamente desde los días de la «locura del chaquetón». Y de acuerdo con el informe The Pulse of The Industry de la Agenda Global de la Moda , más de la mitad de los ejecutivos ahora creen que la sostenibilidad debería ser un principio rector en sus estrategias. La adopción del cáñamo puede ayudar a impulsar un espíritu ecológico en toda la industria, pero, por supuesto, es solo una pieza del rompecabezas.

Es idealista esperar que un producto fortalezca la agricultura ecológica y las prácticas de moda sostenibles. Sí, el cáñamo podría remediar los problemas del algodón, pero este es un pequeño problema complicado. Según Siracusa, la solución finalmente recae en las marcas, no en los consumidores. Para que las prácticas progresivas tengan un impacto, será responsabilidad de las marcas de moda fomentar nuevas investigaciones para desarrollar nuevos materiales, además de educar a sus consumidores. Pero eso también significa colocar el bienestar de la Tierra sobre las ganancias.

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